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饮食文化读后感
认真读完一本著作后，想必你有不少可以分享的东西，为此需要认真地写一写读后感了。现在你是否对读后感一筹莫展呢？以下是小编整理的饮食文化读后感，希望对大家有所帮助。
饮食文化读后感1
梁先生的《雅舍谈吃》用清新流畅的文字不但把一道道算不上大菜的食物描绘得异常诱人，更深刻体现了中国历史悠久的饮食文化。
中国人可以说是世界上最善吃的民族。普通人家，客人一到，主人即匆忙准备大餐。饭后还要苦留：“吃点点心去”，“吃了夜饭在走”。
遇到婚丧，庆吊多是虚文，果腹倒是实在。排场大的.吃五七日，排场小的吃两三天。早饭、午饭、夜饭、夜点，吃了一顿又一顿，吃得不亦乐乎。真是酒可为池，肉可成林。这现象不管事在富裕的城市，还是在贫穷的山村，家家户户几乎如此。由此可见饮食在中国的重要性。
过年了，要轮流请吃，送食物，拜来拜去，讲吃局。端午要吃，中秋要吃，生日要吃，朋友相会要吃，想别要吃。只要取得出名词就非吃不可。
中国家庭中自古往往是女子掌勺，所以饮食占着她们教育的主要部分。“食不厌精，脍不厌细。”饺子煮得味道不好，贤人就可以逐妻。家里的老婆如果能弄出好菜就可以骄人。已知古来许多名士费劲苦心，别出心裁考察出好几部特别的食谱。
不但活着要吃，死了仍要吃。他民族的鬼只要花香就可以满足了，而中国的鬼仍依旧非吃不可。就是死后的饭碗也和活着时同样重要，或者还更重要。不但人要吃，鬼要吃，神也要吃，甚至连没有嘴巴的山川也要吃。
至于吃的方法更是五花八门，烤、炖、蒸、卤、炸、烩、醉、炙、熘、炒、拌，真是一言难尽。无论是多好或多次的原料，用巧妙的手法这么一做，那美味可是“连升三级”。怪不得古来有许多做菜的名厨，其名字都和宰相一样显赫地留在青史上。
人不能不吃，但吃字的意义如此复杂，吃的要求如此严格，吃的方法如此麻烦，吃的范围如此广泛，求之于世恐怕只有中国如此了。
中国永远有一件事可以在世界上自豪的，这并不是历史之悠久，土地之广大，人口之众多，军队之善战，而是善吃一事。中国的菜肴早已征服世界了！
饮食文化读后感2
中国绵延几千年的美食文化重新被人们审视.在此基础，导演把笔触更多地运用在了美食背后的故事讲述和情感酝酿上，“触动灵魂”，口水和泪水齐飞，让女子同时，也留下了更多的感悟。人文情怀愈加升华乡愁成为渲染的主题，餐桌上的美食见证生命的诞生、成长、相聚、别离。透过美食，在精神上有滋有味地认知、古老的东方国度，五千年的人文深厚的底蕴。让女子为之而自豪。
美食家蔡澜说；爱吃东西的人，多数不是什么坏人。他们拼命追求美食，没有时间去害人。大笑姑婆兼馋嘴，是完美的结合，这种女人多多益善，想来，女子能够挤身其中的一员，笑谈一下。因为自己也是一个吃货。一个完整的女人，就应是既会穿优雅的高跟鞋，又能够脚踏平底鞋在泥土地上接地气而生活。既就应在工作中挽起袖口，懂得自我奋斗的价值，又懂得适当的转换身份，轻盈的走入家庭-----杨澜《一问一世界》里如此睿智的回答。说得极是。
林语语曾说；‘我们的身体都有一个饕餮精神的人，无可无不可，是人吃的东西女子都吃，越没吃过的越想尝尝，几乎如俗语所说；天上飞禽不吃风筝，地上走兽不吃板凳，不食人间烟火才算高洁么？恐是无人能做到吧！只有传说中去寻觅了。
男人不可下厨房，这种颇旧的思想，很让人费解，在女子看来也是不可思议的。无论男人或女人，基本都必需会一个人生活，至少要会为自己准备简单的饭菜，打扫房间，如果连这些都做不到的话，启算是一个正常人呢？对一个会做饭的男子在女子眼中是会加分的，在我看来，锅碗瓢盆里碰撞交织的才是最朴实的生活，点起炉火，端起碗筷，里面传达的'是一份沉甸甸的爱。人生如做菜，做菜也如人生，一盘菜好不好吃，不只是量要足，火候要到，用心烹饪才是关键。
一方水土养育一方人，无论靠山还是靠水，劳动者都有专属于自己家人的美味。自小就喜欢喝鸡汤，自打离开老家。妈妈炖鸡汤，总抱怨汤肉不如当年鲜美，那时愚钝，不明白好与不好，鲜与不鲜差距何在，心想大概是“一代不如一代论吧”，此刻才大概明白了些。
在人的脑海中，只有故乡的味道熟悉而顽固，它就像一个味觉定位系统，一头锁定千里之外的异地，另一头则永远牵绊着记忆深处的故乡。起点，终点，归根到底都是家所在的地方。这是中国人秉持千年的信仰，朴素，但有力量。
越是弥足珍贵的美味，外表看上去，往往越是平常无奇，辛苦劳作给全身心带来的幸福，从来也是如此。极致的美食只留给最勤劳的人们.只要对自然怀着不变的信任和尊重，每一道菜，每一家人，都会获得甘甜的回报。有一千双手，就有一千种味道，中国烹饪，无比神秘，难以复制，从深山到闹市。无不如此。厨房里没有秘密，注满了爱的就是珍贵佳肴。
民以食为天，食以味为鲜，色香味俱全，味与形色兼顾，正是中国人的饮食哲学。每个平凡的人，都在某个瞬间，参与创造了舌尖上的非凡史诗。祖先的智慧，心觉和领悟，美味的每一个瞬间，无不用心创造，代代传承。从手到口，从口到心，中国人延续着对人生特有的感知。
寻常的衣食住行中，传统日复一日地延续。对于扬州人来说，上午喝茶皮包水，下午泡澡水包皮。如果在听一场评话，便是平凡而精彩的一天，就像那些动人的故事，听过千遍也不厌倦，女子十分赞赏这种生活方式，在快节奏的压力中，还能有这种慢生活。惬意的栖居。不失本真。也是一种返璞归真的传承。
饮食文化读后感3
《中外饮食文化》一书，是由何宏编著，北京大学出版社20xx年出版的一部供大中专院校旅游类学生课外阅读的读物。
已故哈佛大学人类学系主任张光直先生曾经说过“到达一个文化的核心的最好方法之一，就是通过他的肠胃。”由此可见研究一个民族的饮食文化和传统，对了解一个民族的文化特征和民族属性至关重要，也可以理解为“饮食文化是一个民族成员的身份验证码”。
现代社会人们的'物质和精神世界都得到了前所未有的充实和提高，饮食文化也就处在一个高速发展的时代。旅游随着人们生活水平的不断提高和思想的逐步进步已经走进了很多的寻常百姓的生活，而旅游的六要素首当其冲的就是“吃”，可见饮食文化对当今生活的影响是巨大的。
全书共分8各章节，用不同的形式、实例系统的总结介绍了中外饮食文化的代表，是我对中外饮食文化有了一个大致框架的了解。尤其是其中的“饮食文化的交流”一章，更是让我深深的体会到了饮食文化交流对社会发展和社会融合起到的不可替代的作用。
饮食文化读后感4
中国人讲究民以食为天。熟人见面，最常见的问候是：“您吃了吗？”漂泊在外的游子最为思念的，通常都是家乡菜的味道。近日读王仁湘先生的《至味中国：饮食文化记忆》，跟随作者从考古学家的视角了解中华饮食发展流变，增长许多见识。
我刚学会用筷子吃饭的时候，爷爷就教要右手持筷，不可随意用筷子敲击碗勺、也不可以横着放等餐桌礼仪。读罢此书发现，原来古代筷子的放置也有讲究。汉代的筷子崇尚竖放，而到了晋唐，横向放置成了主流，但在五代至宋朝，筷子又回归竖放的姿态。同时，与筷子配合使用的餐勺也有明确的使用方式，足见中国人严明的饮食礼节。
此外，书中还提到，汉唐时期流行胡食，即受胡人影响的食物和饮食文化。汉唐时期有很多胡人开的`餐厅，人们会盛装打扮去吃胡食，就像现代人去吃西餐一样。胡食对中国饮食文化发展有深远影响，例如浓郁鲜香的胡辣汤至今仍是人们的心头好，同时也说明中国有着非常包容的心态，造就了饮食文化的博大精深。
书中还有一个让我觉得非常有意思的地方，就是关于中国古代的分餐制。现代中国，一般采用围餐的方式，许多人觉得分餐制不能体现中餐的热烈气氛，不符合中餐的传统。但这本书却说，中国早在三千多年前就采用了分餐制——古代中国人分餐进食都是席地而坐，面前摆着低矮的小食案，而分餐向围餐的转变是由家具的变革引起的。
忘不了的是那些滋味，忘不了的是那些传统。中国饮食文化之精妙、当中的独特风景并非一篇读后感能够说清。推荐大家阅读此书，共同领略饮食所创造的文化。
饮食文化读后感5
以历史学、哲学、文化学、民俗学的大视角，从物质和精神两方面对我国饮食文化加以探讨，重点介绍了各时代的食物、肴馔、食品加工、烹调、饮食习俗乃至进餐环境、食具餐具等等情况，并论述了不同阶层人群的饮食生活。作者坦言自己并非美食家，更不敢效坡翁以“老饕”自拟，写作有关中国饮食文化的文章，目的在于探求古人生活的真相。开阔的思路、广博的学识、活泼生动的语言、夹叙夹议的文字，使此书有别于一般的.学术著作，而洋溢着他对广大民众的一贯的人文关怀，体现出他对人生的思考。
饮食文化读后感6
买了梁实秋先生的美食文集《雅舍谈吃》来看，文字是不用说的，寥寥数笔，就把七八十年前的北平市井生活描述得活灵活现，让人犹如亲历。只不过我是个学食品的人，从中还能读出当年食品营养和食品安全的图画来。
在梁先生的时代，人们还没有营养平衡和食品安全的意识。从头至尾，追求的都是美食饕餮的感官快乐，以及亲朋好友相聚的温馨意趣。至于食品中是否含有过多的胆固醇，是否脂肪热量过高，是否含有致癌物，细菌总数是否超标，恐怕没人会去关注。
不信么？看看《烧鸭》这一段儿：“在北平吃烧鸭，照例有一碗滴出来的油……鸭油可以蒸蛋羹……”要知道，如果在今日，烤鸭滴出来的油是被当做餐饮废油的，因为其中含有致癌物，氧化程度也较高，无法达到食用油的卫生标准。前些时候曾经两次报道过烤鸭店出售鸭油，用于制作各种面点等，是当做食品安全事件来报告的。现在看来，烤鸭废油的利用历史颇久，甚至可以说曾是一种文化传统。至于就地支起炭火烤鸭子的做法，致癌物难免超标，那时候也不可能有什么卫生标准。
还有《莲子》这一段儿，说到“有些莲子一煮就烂，但是颜色不对，据说是经过处理的……”可见对食材进行化学处理，在很早以前便已经流行于餐饮店中，并非今人之独创。
再看看梁先生和朋友们所热爱的美食，大多都是高能量高脂肪高胆固醇的菜式。
比如“水晶虾饼”，是这样做的：“七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎……略按成厚厚的小圆饼状，下油锅炸，要用猪油，用温油，榨出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆……”
又比如“溜黄菜”，是这样做的：“溜黄菜是用猪油做的`……蛋黄糊里加荸荠丁，表面撒一些清酱肉或火腿屑，用调羹舀来吃”。做法是：“蛋黄打过加水，还要再加芡粉，入旺油锅中翻搅之即成。”
“锅烧鸡”的做法是：“下油锅炸，炸到皮黄而脆”；“瓦块鱼”呢，做法是“温油、炸黄”；“松鼠黄鱼”和“炸丸子”都是煎炸经典菜，就更不必说了……
这些特色菜，无非是大量脂肪加胆固醇的组合，而且均经过油炸或油煎处理，而且煎炸时用的多是猪油。为何用猪油？理由有两方面：一则猪油饱和脂肪酸比例高，对热较为稳定，不易变黑变稠；二则是半固体的油，炸出成品的口感更酥脆。
即便吃其他食品，梁先生也喜欢煎炸处理，或者加入大量猪油、奶油。“煎馄饨”中说：“我最激赏的是致美斋的煎馄饨……入油锅慢火生炸，炸黄之后再上小型蒸屉，猛蒸片刻……”；“饺子”里说，剩饺子最好是“炸得焦黄”；“核桃腰”里也说，腰子“表面上纵横划纹，下油锅炸……炸到变黄，取出蘸花椒盐吃”；“韭菜篓”是用细嫩韭菜“拌上切碎了的生板油丁”，蒸到“脂油半融半呈晶莹的碎渣”；“奶油栗子粉”是在干松松的栗子面“上面浇大量奶油”，吃“铁锅蛋”要加大量奶酪……
说起来，还是那时候教授的工资很高，每月二三百大洋，是普通工人的十几倍，所以敢在北京最贵的馆子里请客吃饭。按书中所说，当时最好的餐馆，一顿最高档的宴请，只消15块大洋。
但梁先生也在书中坦承，因为贪恋高脂美食，患上糖尿病，又因为胆结石切除了胆囊。
其实，迷恋美食无妨，若能稍学一点营养学，每种浅尝辄止，平日清淡饮食，岂不就能美食与健康兼得？
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